La photo en haute-montagne

Comme un peintre ou un calligraphe, le photographe choisit son matériel en fonction de ce qu’il souhaite exprimer, montrer. Mais n’oublions pas que la technique ne peut se substituer au regard…

La haute montagne pose plusieurs contraintes au photographe.
La première est d’ordre physique et technique car ce milieu ne peut se parcourir qu’à pied, en raquettes ou à skis.
Pour cela, il est indispensable de posséder un minimum de connaissance en technique de l’alpinisme et une bonne condition physique pour parcourir ce milieu sans prendre des risques démesurés.
La seconde contrainte est le poids du matériel de prise de vue qui, au choix, limite les possibilités de déplacement s’il est trop lourd ou limite les possibilités de prises de vue si vous vous contentez d’emmener peu de matériel. .
La dernière contrainte est la spécificité de la lumière, en haute montagne, qui nécessite une profonde connaissance de ses modulations au fil des heures, des jours et des saisons.

Les déplacements en haute montagne

La haute montagne est un milieu dangereux pour qui ne possède pas les techniques et les connaissances requises pour le parcourir. Et même avec celles-ci, les alpinistes chevronnés ou les guides de haute montagne pourront vous le certifier, tout risque n’est jamais totalement écarté.
Si vous n’avez que peu ou pas d’expérience, partez avec un ami compétent digne de confiance, avec un guide de haute montagne ou restez sur les sentiers balisés.

Le matériel de prise de vue

Après avoir été longtemps un inconditionnel de la pellicule Velvia en format 24x36 et 6x7 cm et des appareils argentiques je suis passé dès 2003 au réflexe numérique avec des boîtiers Canon EOS 1Ds,1DsII puis 1DsIII et un appareil moyen format Mamiya 645 AF II + dos numérique PhaseOne P45 de 39 Mpix.
A ce jour, mon équipement à légèrement évolué et j’utilise des boîtiers numériques Canon 1Dx, 5D Mark III et 7D pour la photo d’action et de faune ainsi qu’un boîtier Nikon D800e avec son capteur d’exception de 36 millions de pixels principalement pour le paysage. Le numérique offre un exceptionnel espace de créativité que l’on avait un peu perdu avec la diapositive dont le rendu dépendait essentiellement du labo et du modèle de pellicule.

Canon EOS 1Dx 18 Mpix

J’utilise aussi un EOS 5D Mark III 22 Mpix lorsque la difficulté d’une ascension m’impose d’être le moins lourd possible…

Canon EOS 5D Mark III 22 Mpix

Nikon D800e 36 Mpix

En réflexe Canon, ma gamme d’objectif va du 16 au 500 mm + extender x1.4 et x2 avec une prédilection pour les zooms et optiques Canon de la série L, à grande ouverture et les focales fixe de haute qualité.

Canon 16-35 mm F2.8 version II
Canon 17-40 mm F4
Canon 24 mm TSE F3.5
Canon 100mm F2.8 IS Macro
Canon 24-105 mm F4 IS
Canon 24-70 mm F2.8
Canon 70-200 mm F4 IS
Canon 70-200 mm F2.8
Canon 300 mm F4 IS
Canon 300 mm F2.8
Canon 500 mm F4 IS version II
Canon Extender x1.4
Canon Extender x2 version III
Zeiss 21 mm F2.8
Zeiss 28 mm F2.8

En réflexe Nikon, ma gamme va du 14 au 200mm + extender x1.4

Nikon 14-24 mm F2.8
Nikon 16-35 mm F 4
Nikon 24-70 mm F2.8
Nikon 70-200 mm F2.8 Vr2
Nikon Extender x1.4

Les zooms, même s’ils sont parfois légèrement moins performant sur le plan optique que les focales fixes équivalentes ont l’énorme intérêt en montagne d’éviter d’avoir à changer trop souvent d’objectif . Ils permettent aussi de cadrer avec précision sans avoir à trop s’avancer ou reculer, ce qui n’est pas toujours possible ou souhaitable en haute- montagne…

Six objectifs me servent à réaliser plus de 90% de mes images :

Zoom Canon 16-35 F2.8 L

Le zoom Canon 16-35 F2.8 L est un objectif indispensables pour capter de grands horizons ou accentuer les lignes de fuite, notamment en paroi ou sur des arêtes exiguës. Le rendu de l’étoile sur des photos avec le soleil dans le champs est sublime (bien mieux qu’avec le zoom Canon 17- 40 mm F4 L).

Zoom Canon 24-105L F4 L IS

Le zoom Canon 24-105 F4 L IS pour sa polyvalence et son excellent piqué

Zoom Canon 70-200L F4 IS

Le zoom Canon 70-200L F4 IS pour son piqué et sa légèreté, associé parfois au multiplicateur de focal x1,4

Nikon 16-35 mm F4

Excellent piqué, legèreté et VR (stabilisateur d’image)

Nikon 24-70 mm F2.8

Excellent piqué mais un peu lourd...

Nikon 70-200 mm F2.8 Vr2

Excellent piqué, lourd mais a le VR (stabilisateur d’image)

J’utilise parfois un filtre polarisant (B&W), pour renforcer les contrastes et supprimer certains reflets, ainsi que des dégradé soft gris neutre de marque Lee montés sur un porte filtre Cokin mais jamais de filtres de couleurs, d’UV ou autres.

Le problème du poids…

Quel que soit le matériel utilisé, le poids est un des facteurs limitant principal. En fait, le problème est de savoir si vous allez en montagne pour faire de la photo ou si vous voulez faire de la montagne et accessoirement, ramener quelques images.
Dans le premier cas, là ou l'image est le but principal, j'adapte mon matériel en fonction de la difficulté et de la longueur de l'ascension que j'envisage ainsi que de ma forme physique du moment.
Dans une course de grande difficulté, je me limite habituellement à un boîtier réflexe relativement léger, type Canon EOS 5D Mark III avec un objectif zoom grand angle 16-35 mm F2.8 L. L'ensemble fait moins d'un kilo et demi et est compatible avec des ascensions techniques tout en offrant de bonnes possibilités de prises de vue.

Dans des itinéraires moins difficiles techniquement mais longs ou sur des voies « classiques », techniquement peu difficiles, j'emmène habituellement un boîtier réflexe Canon EOS 5D Mark III et deux ou trois optiques, un zoom grand angulaire 16-35 mm, un zoom 24-105 mm F4 L IS et un 70-200 F4 L Is ou l'équivalent en Nikon si la course est plus orientée vers la photo de paysage et que le surpoids est «acceptable».
L'ensemble approche déjà trois à cinq kilo et n'est plus du tout négligeable à haute altitude. Comme il faut ajouter le matériel d'alpinisme indispensable en plus, le sac à dos n'est pas loin des dix ou douze kilos.

Pour la photo animalière le Canon 1Dx est de mise avec un 70-200 mm F4 L IS, un 300mm F2.8 L ou le 500 mm F4 L IS II suivant les animaux recherchés sans oublier les Extender x1.4 et x2 plus, éventuellement, un Canon 7D intéressant pour son capteur x1.6 mais aux possibilités réduites par faible luminosité (images moyennes au delà de 400/800 iso à mon goût).

L’ensemble approche déjà trois à cinq kilo et n’est plus du tout négligeable à haute altitude. Comme il faut ajouter le matériel d’alpinisme indispensable en plus, le sac à dos n’est pas loin des dix ou douze kilos.

L’ensemble, avec le matériel d’alpinisme le plus léger possible pèse souvent plus de quinze kilos et là il n’y à guère que la passion pour aider à supporter cette charge…
Dans tous les cas, le matériel doit être facilement accessible, dans une poche ou un étui attaché au baudrier sous peine de rester le plus souvent au fond du sac .
Personnellement, j’utilise systématiquement un étui des marques Tamrac ou Lowepro me permettant d’avoir à portée de main un réflexe et son objectif. Cet étui doit impérativement pouvoir se fermer avec une fermeture éclair pour offrir une bonne protection contre la neige. Le matériel supplémentaire, s’il y en à, est dans la partie supérieur du sac à dos dans un ou des étuis souples facilement accessible.
Plus rarement, en moyenne montagne essentiellement, j’utilise un sac à dos spécialement conçu pour le transport du matériel photo, type Lowepro photo Trekker ou autre. Malheureusement, ces derniers sont lourd par rapport à un sac à dos classique (deux à trois kilo de plus) et ne sont pas adaptés au transport d’équipement d’alpinisme.
Un pied photo est lourd et encombrant, même en fibre de carbone; je ne l’emmène que si je pense faire des poses longues mais souvent un cairn de neige ou de pierre me suffit.

Le froid

Il fait partie intégrante de l’univers de la haute montagne et rare sont les moments où, à l’abris du vent, il est possible de profiter en toute quiétude d’une douce chaleur.
Paradoxalement le matériel souffre peu et je n’ai jamais eu de problèmes de fonctionnement dus au froid, même avec un appareil numérique à l’électronique débordante et des températures parfois inférieures à moins vingt ou moins trente degrés. Par contre, les piles ou accus souffrent.
La meilleure solution est de toujours conserver un deuxième exemplaire au chaud, dans une poche et de changer la pile ou l’accus défaillant aux premiers signes de faiblesse.

La lumière

Comme la haute montagne, elle est pleine de mouvements et de contrastes violents.

En été, passé huit heure du matin, elle est souvent si forte qu’elle écrase horizons et reliefs et qu’il devient difficile de réussir quoi que ce soit de beau. Tous les habituées de l’altitude vous le diront, pour faire de belles images en haute montagne il faut se lever tôt et se coucher tard…
L’aube et le couchant sont les moments privilégiés pour capter les plus belles lumières car la montagne se drape alors dans des jaunes, des rouges, des mauves d’une densité extrême.
Avec un peu d’expérience, vous constaterez que certains jours la lumière est fade, d’autres jours elle est simplement belle et certains jours, plus rares…, elle est sublime.
Il y a en effet des modulations importantes en fonction des saisons et de la hauteur du soleil sur l’horizon mais aussi de la météo et surtout de l’hygrométrie de l’atmosphère.
Suivant les saisons, certains versants des montagnes sont ou ne sont pas touchés par le soleil et cela peut être important pour réussir une belle image.
Le versant Nord du Mont-blanc, par exemple, reste dans l’ombre au couchant en hiver alors qu’il est inondé de lumière en été à cette même heure.
Par contre, en automne et en hiver, les lumières sont souvent plus denses, plus cristallines ce qui offre de belles opportunités pour réaliser des images très saturées en couleur.
Certaines conditions météo sont aussi plus favorables que d’autres.
Paradoxalement, un anticyclone puissant , amenant du beau temps stable pour plusieurs jours, n’est pas ce que cherchent les amateurs de belles lumières car l’atmosphère est souvent brumeuse et le ciel sans relief.
Les plus belles lumières se trouvent quelques heures avant l’arrivée du mauvais temps ou, mieux encore, au moment ou une dépression s’éloigne pour laisser place à un ciel encore chargée de quelques nuées mais « lavé » de toutes les poussières en suspension dans l’air.
Mais, au-delà de ces conditions indispensables, il y a aussi le moment magique, le coup de chance, le fait d’être là au bon moment, au bon endroit pour saisir l’impensable, la lumière « démente » qui quelques instants, inonde la montagne de beauté.

Le numérique

Le passage de l’argentique au numérique n’est pas sans douleur car si la technique de base de prise de vue est similaire en terme de cadrage, de profondeur de champs, etc… l’obtention d’une image ou d’un « fichier » de qualité demande beaucoup plus de connaissances et de travail que précédemment.

Alors qu’en argentique c’était le laboratoire qui s’occupait du développement des images, avec le numérique, c’est au photographe de remplir ce rôle. Certes, il est possible de se contenter d’images prises en format Jpeg avec des réglages prédéfinis mais le résultat n’est pas toujours à la hauteur des espérances en terme de qualité , notamment en raison d’une balance des blancs souvent assez capricieuse en haute montagne et de la compression des images.

La qualité maximum passe par le format Raw, brut de capteur (plus d'info ici...) Ce format permet d’énormes possibilités en « post traitement » sur ordinateur à condition d’avoir quelques connaissances en colorimétrie. La balance des blanc, par exemple, peut être réglée manuellement pour obtenir l’équilibre des couleurs souhaité, les images peuvent être développée en format Tiff, sans compression, et, encore mieux, en format Tiff 16 bits pour conserver une qualité maximum lors du post traitement.

Le revers est que cela demande au photographe de passer beaucoup de temps devant l’écran de l’ordinateur, puisque chaque image doit être traité individuellement. Par contre, le gain en qualité et en créativité est énorme car c’est au photographe de choisir son interprétation de l’image comme il le faisait (ou le fait encore) en développement noir et blanc. Balance des blancs, niveaux, tons foncés/tons clairs, saturation, accentuation, les outils sont nombreux pour exprimer son regard et créer.

Le choix du matériel et des logiciels utilisé pour voir et traiter les images est de plus en plus large; difficile de ne pas s’y perdre…

Avant toute chose (notamment de toucher aux couleur d’une image) il est impératif de calibrer son écran (voire l’excellent article d’Arnaud Frich) sur la calibration.

Personnellement j’utilise actuellement un écran Nec SpectraView 3090 de 30 pouces avec une sonde de calibration Eye-One Display Pro. J’utilise le logiciel Capture one 7 pour dématricer les fichiers raw et le classique photoshop Cs6 ainsi que plusieurs « plugin » dont Neat images et Silver Efex Pro pour traiter les fichiers dématricés. Mais d’autres solutions plus ou moins onéreuses peuvent être tout aussi efficaces, c’est beaucoup une affaire de préférences ou d’habitudes.